現在許多房地產廣告流行以葡萄酒來表現“歐陸風情”，甚至直接以葡萄酒產區的名字來為樓盤命名，比如深圳有“香檳廣場”、廣州有“波爾多花園”、天津有“瑪歌莊園”、北京有“納帕溪谷別墅”⋯⋯但是，那位高貴的葡萄酒代理商聘請的形象代言人卻用拿啤酒杯的姿勢，端著一杯紅葡萄酒！

    我們喝慣了啤酒，一不留神就會用拿啤酒杯的方式，握住高腳杯的杯壁。就像接受電視臺采訪時，喜歡把手按在主持人的話筒上一樣，已成為一個根深蒂固的陋習。

    正確的持杯姿勢應該是用拇指、食指和中指夾住高腳杯杯柱。首先，夾住杯柱便于透過杯壁欣賞酒的色澤，便于搖晃酒杯去釋放酒香。如果握住杯壁，就用手指擋住了視線，也無法搖晃酒杯；其次，飲用葡萄酒講究一定適飲溫度，如果用手指握住杯壁，手溫將會把酒溫熱，影響葡萄酒的正常水平。一位葡萄酒代理商如是說。

    當然，如果仔細考究持杯姿勢，根據不同的鑒賞時段，還可分出另外兩種姿勢：

    在觀察酒色、欣賞酒香階段，用拇指和食指夾住杯柱底端——拇指豎起垂直倚在杯柱上，食指彎曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式墊在杯座底下起固定作用。這樣，無論是向外傾斜45度去觀察酒色，還是向內傾斜45度來探詢酒香，都能控制自如，特別有力度，感覺很帶勁兒。

    在宴會上，如果需要走動，需要拿著酒杯與別人交談時，請把所有手指撤離杯柱，直接用拇指和食指夾住杯座——拇指壓在上面，食指墊在下面，其余手指以握拳形式支撐在食指下面。這樣拿酒杯，有暫停、期待和聆聽的意思，而且看上去也比較酷。

喜歡滿上

    蘇東坡在《行香子》寫道：“清夜無塵，月色如銀。酒斟時、須滿十分。”

    但若是葡萄酒，只須滿三分，好給葡萄酒的芳香留下回旋、對流和集中的空間。

    另外，如果倒得太滿，一瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量較小的215毫升ISO標準品酒杯，也不夠三五知己酒過三巡。


掛杯=好酒

    “掛杯”現象只表明酒精、糖分和甘油含量比較高，并非好酒的絕對標準。

    比如那年的氣候比較炎熱，導致葡萄的糖分過高、葡萄酒的酒精含量過高，自然也會出現密集的“酒腿”。而與此同時，炎熱的氣候往往也會導致所代理的葡萄酒的酸度不足，這樣的葡萄酒就會缺乏堅實的結構。
崇拜橡木味

    在品酒會上，有人發表評論：“果香濃郁，口感圓潤，有香醇的橡木味⋯⋯”

    橡木味來源于葡萄酒的橡木桶陳化過程。在長達12個月、18個月或24個月不等的陳化歲月里，橡木含有的呈香物質會舒緩地融入酒液，使葡萄酒衍生出一定的焙烤類香氣，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香氣。

    由于美國著名酒評家羅伯特·帕克（位居《醒酒器》雜志2007年度“全球葡萄酒界影響力排行榜”第一名）喜歡給色澤深沉、果香濃郁、橡木味厚重的葡萄酒較高的分數，加上在全球100多家酒莊擔任顧問的“飛行釀酒師”米歇爾·羅蘭以“200%橡木桶陳釀”（換兩次新橡木桶）的積極推動，橡木味似乎已成為好酒的重要標志，各種橡木片、橡木粉也成了暢銷產品。

    但是，英國酒評家安德魯·杰弗在《紅酒圣經》指出：“那些認為橡木味是葡萄酒主要風味的人，和那些認為番茄醬就是蔬菜的人一樣。”
動不動就聞軟木塞

    一位葡萄酒代理跟我講，在正規的西餐廳，侍酒師在開瓶之后，照例會把軟木塞放在一個小碟里，端過來請點酒人檢查，看軟木塞是否干裂或發霉——如有上述現象，說明此酒保存不當，可以請求換一瓶。但有些顧客喜歡冒充行家，往往還要裝模作樣拿起軟木塞放在鼻子底下聞一聞，然后搖頭晃腦⋯⋯

    美國《葡萄酒觀察家》專欄作家馬特·克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告訴大家：“擺在你眼前的軟木塞不是給你聞的，而是給你看的。你不可能從一個軟木塞的氣味得知一瓶葡萄酒的好壞，一如你不能從鞋墊的味道得知一雙鞋子的好壞。”